Сразу хочу оговориться, что все изложенное ниже никак не претендует на право называться «научным трактатом». Это всего лишь результаты двухлетнего экспериментирования с различными материалами, химикатами и оборудованием, а также изучение крайне скудной и чересчур наукообразной литературы по данному вопросу.

Я хотел бы выделить ряд основных параметров, равнозначных и взаимосвязанных друг с другом. Это:

• запечатываемые материалы,
• оборудование и его особенности, применяемые краски и их особенности,
• увлажнение,
• сушка отпечатанной продукции.

Но давайте по порядку.

Ассортимент невпитывающих материалов чрезвычайно велик, но я сознательно сузил его до нескольких видов, к которым последнее время особенно приковано внимание полиграфистов, занимающихся выпуском рекламной продукции. Это самоклеящиеся полихлорвиниловые и иные подобные им пленочные материалы. Я сознательно не включаю такие материалы, как бумага Chromolux фирмы Zanders и различные виды фольги, пригодной для запечатывания офсетным способом. Как показывает опыт, тот, кто научился печатать на пленках, сможет использовать те же технологические приемы и в работе с остальными материалами.

В этой статье я остановлюсь на пленках фирм Fasson и Raflatac. Именно эти пленки сейчас чаще всего используются при печати рекламных наклеек и, в особенности, для плакатов, которые мы видим на транспорте, например, в московском метро.

Обе фирмы выпускают пленки, разделяющиеся по характеру поверхности на матовые и глянцевые, по типу клеевого слоя – на съемные (removabe) и на постоянные (permanent), а также, по рекомендациям фирм-производителей, на пригодные к запечатыванию офсетным способом (Polyprint, Printoffset) и на все остальные, по мнению производителей, не пригодные для офсетной печати (что на самом деле не вполне соответствует действительности). Многих заказчиков и привлекают именно эти, более дешевые и подчас внешне более привлекательные материалы. Кроме того, согласно требованиям того же метрополитена, рекламные плакаты должны быть обязательно глянцевыми, а этим требованиям чаще отвечают именно материалы, не предназначенные для офсетной печати.

Печатать на матовых пленках значительно проще (вплоть до возможности использовать краски для обычных бумаг), и скорость высыхания краски значительно выше. С глянцевыми пленками дело обстоит сложнее. Для них, как правило, нужны особые краски и технологические режимы. Это обусловлено, прежде всего, присутствием пластификаторов, вводимых в состав пленки при производстве с целью придания ей гибкости и эластичности. Испарение пластификаторов затрудняет закрепление краски на пленках. Кроме того, глянцевые пленки покрыты специальным слоем, придающим им характерный блеск и затрудняющим проникновение связующего в пленку на требуемую для закрепления небольшую глубину.

Итак, мы выбрали запечатываемый материал, удовлетворяющий преследуемым нами целям, и теперь перед нами стоит задача: на какой машине печатать и как подготовить ее к работе с нашим материалом.

Основываясь на результатах проведенных экспериментов, можно говорить о том, что запечатывать пленку можно практически на любых листовых офсетных машинах, различающихся как по количеству красочных секций, так и по способу увлажнения.

По опыту зарубежных коллег и рекомендациям изготовителей материалов практически идеальным вариантом следует считать четырехкрасочные машины со спиртовым увлажнением и наличием ультрафиолетовой сушки, позволяющей применять ультрафиолетовые краски. Но этот вариант для специалистов небольших типографий — практически «из области фантастики». У нас наиболее распространены одно- и двухкрасочные машины с традиционным водным увлажнением (валики с чехлами), а также машины со спиртовым увлажнением типа Alcolor.

В моих экспериментах использовались двухкрасочные машины фирмы Ryobi с обычным увлажняющим аппаратом и двухкрасочная машина со спиртовым увлажнением Alcolor фирмы Heidelberg. Вариант двухкрасочной машины наиболее распространен и удобен в наших условиях при печати как полноцветных рекламных плакатов, так и однокрасочных текстовых наклеек.
Перед печатью машину необходимо подготовить, а именно:

• Если у вас увлажняющие валики с чехлами, то необходимо тщательно вымыть чехлы и проверить их на отслаивание ворса. Если ворса много, то чехлы лучше сменить, так как краска для пленок имеет большую липкость и может выщипывать ворс, что приведет к появлению марашек на оттиске, загрязнению ворсом всей красочной системы и смешению ворсинок с краской, после чего ее останется только заменить.

Кроме того, необходимо проверить, что ваши чехлы обладают способностью плавно, а не скачкообразно передавать влагу даже при минимальной ее подаче, а ведь именно такой режим увлажнения требуется при печати на пленках. Лучше всего подходят для этой цели хлопковые и плюшевые чехлы со способностью усаживаться под действием теплой воды.

• Следующий шаг-проверка правильности регулировки накатных валиков (ширина полосы контакта) и увлажняющих валиков (сила их прижима к форме и между собой). Это очень важный момент, и небрежное отношение к нему впоследствии вызовет ряд проблем — от невозможности отрегулировать количество подаваемых влаги и краски и оперативно изменять эти параметры до плохого или чрезвычайно длительного закрепления краски на оттисках.
• Далее необходимо правильно выставить давление. Способ выставления на ходу в случае пленочных материалов не подходит из-за практически нулевой впитываемости краски в материал. В итоге при неправильной регулировке происходит либо растискивание растровой точки, либо ее непропечатка, что в конечном счете ведет к изменению общего цвета изображения и, как результат, — возможному недовольству вашего заказчика. Поэтому лучше всего использовать микрометр для определения толщины запечатываемого материала и согласно его показаниям выставлять значение давления на остановленной машине.
• Следующим моментом является подготовка и зарядка материала в самонаклад печатной машины. Перед зарядкой листы, как правило, подрезают. Выдержанную при температуре вашего цеха пачку резать лучше непосредственно перед печатью, причем формат лучше подобрать так, чтобы по краям запечатываемого сюжета с правой и левой сторон по ходу листа оставалось по два-три сантиметра незапечатанной поверхности для установки в этих местах прижимных валиков на столе самонаклада (это особенно важно при печати последующих за первым прогонов). Стопу материала лучше резать при небольшом давлении прижима резальной машины. В противном случае по линии обреза из листов выдавливается клей, и стопа склеивается; кроме того, излишнее давление прижима приводит к появлению глубокого рельефа, который, в отличие от бумаги, на пленках не исчезает, и при печати могут возникнуть провалы.
• На приладке я бы рекомендовал не экономить и взять тот же материал, что и для печати, так как при использовании бумаги вместо пленки при регулировке цвета возникают расхождения из-за впитывания бумаги и сильного глянца пленки.
• Как одну из рекомендаций я бы предложил использовать при приладке на совмещение не специальную тиражную краску, а какую-либо другую, после приладки смыть машину и загрузить специальную краску непосредственно при печати. Такую меру я рекомендую из-за свойства офсетной краски эмульгировать с увлажняющим раствором. В случае печати на невпитывающих материалах чрезвычайно важно за этим внимательно следить, так как вода, оказавшаяся в краске, никуда не впитывается и затрудняет процесс закрепления и высыхания краски на оттиске.
• Желательно также наличие на вашей машине порошкового противоотмарывающего устройства, которое снимает ряд проблем, возникающих при печати. Очень желательно иметь и противоотмарочные порошки с различным размером частиц. При первом прогоне порошка должно быть мало, а гранулы мельче, при втором — гранулы крупнее, а количество порошка несколько больше. Но и тут главное — не переборщить, так как при избытке порошка возможна потеря глянца на оттиске.
• Следующий параметр — скорость печати. Как показала практика, значение оптимальной скорости колеблется в зависимости от типа машины и возможности оперативной регулировки подачи воды и краски. В большинстве случаев это скорость порядка 3-3,5 тыс. отт/ч. При увеличении скорости возможно сцарапывание слоя краски внутри машины с не успевшего закрепиться красочного слоя. Это происходит из-за того, что лист не успевает огибать выступающие детали внутри листопроводящей системы машины, которые не представляют препятствий для более гибких и легких бумажных материалов.
• Наклад листов желательно отрегулировать таким образом, чтобы упавший на накладной стол лист как можно меньше двигался в поперечном направлении боковыми равняющими механизмами.

Итак, машину мы подготовили, и настало время поговорить о красках и различных добавках к ним.

Главной особенностью и главным отличием красок для печати на невпитывающих материалах является закрепление и высыхание за счет окисления кислородом воздуха.

Эти краски продаются готовыми к употреблению и практически не требуют введения каких-либо добавок. Более того, для этого вида красок добавки могут быть даже вредны. Например, введение сиккатива, содержащего кобальт и марганец, ведет к высыханию краски на валиках даже при кратковременных остановках. Возникший на валиках слой ухудшает подачу краски и снижает возможность оперативного влияния на процесс печати. Введение сиккатива снижает вязкость и липкость краски и в результате ведет к растеканию растровой точки и неправильной цветопередаче. Кроме того, введенный в краску сиккатив вызывает образование пленки на поверхности красочного слоя на оттиске, что не дает возможности кислороду воздуха проникать вглубь слоя краски. Отсюда — плохое закрепление на оттиске из-за невозможности окислительных процессов. Пленка, образовавшаяся на поверхности красок первого прогона, настолько затрудняет сцепление красок второго, что приводит просто к их отслаиванию после высыхания.

В настоящее время наиболее пригодные для работы с пленочными материалами краски на российском рынке предлагают фирмы Sicpa, Hartmann, Hostmann-Stenberg, Huber и некоторые другие.

При работе с пленочными красками следует помнить, что красочный слой на оттиске должен быть минимально возможным, однако хочу отметить, что эти краски, несмотря на большую липкость, не обладают большей кроющей способностью, чем обычные краски, а потому при печати особо плотных плашек и печати на престижных пленках для достижения эффекта большей насыщенности изображения можно для начала сделать соответствующую форму и запечатать необходимые участки специальными грунтующими белилами.

Хочу отметить также, что краска на оттиске, сделанном на глянцевой пленке, смотрится как бы матовой. Этот зрительный эффект возникает из-за глянца самого запечатываемого материала, более сильного по сравнению с глянцем краски (для сравнения после печати на глянцевом материале пропустите лист матовой пленки, и вы увидите, что ваша краска просто горит и сияет). Для увеличения глянца краски я не рекомендую добавлять в краску лак, так как он только создаст пленку, препятствующую проникновению в краску кислорода. Гораздо больший эффект даст запечатывание высохших оттисков быстросохнущим глянцевым лаком, причем не просто закатка «на сухую». Я бы порекомендовал изготовить для лакирования специальную форму, сложив фотоформы всех четырех красок и скопировав их таким образом на пластину. В результате вы получите плашку, повторяющую контур вашего изображения, и увеличите глянец не всего листа, а только печатного изображения. Кроме того, лак просто не закрепится на пленке, так как он не предназначен для запечатывания подобных материалов.

Ну что же, машина подготовлена, материал заряжен, краска выбрана, теперь необходимо подобрать параметры увлажнения.